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04.09.2002 Eisenerzminen und palmengesäumte Pools in der Pilbara Montag, 26. August 2002 Auch Newman ist eine - etwas grössere - Bergbausiedlung und gehört fast vollständig der ansässigen Minengesellschaft. Hier wird Eisenerz abgebaut und die Mine Mt. Whaleback ist die grösste Tagbaumine der Erde. Man könnte an einer Führung teilnehmen und sollten wir genügend Zeit haben, wäre das sicher interessant. Wir müssen in Newman aber vor allem wegen unserem Stossdämpfer schauen und einige Dinge besorgen, bevor wir in die Hamersley Ranges aufbrechen.
Dienstag, 27. August 2002 Heute wurde unser Stossdämpfer geliefert und eingebaut. Leider stimmte
die Aussage nicht, dass es hier eine Vertretung gebe und in der einzigen,
kleinen Werkstatt in Newman wollte man natürlich nichts von Garantie
wissen. Aber was soll's, Hauptsache wir können weiterfahren.
Es war ein sehr eindrückliches Erlebnis und wir kamen uns am Rande dieser riesigen, von Menschen geschaffenen Landschaft vor wie in einem Science Fiction Film. Alles hat gigantische, unvorstellbare Ausmasse; die Förderbänder, die Erzzertrümmerungsanlagen, die Bagger und die Transporter. Menschen sind kaum zu sehen, die mächtigen Fahrzeuge bewegen sich wie von Geisterhand und durch den aufgewirbelten Staub ist die Landschaft stellenweise in ein fahles Licht getaucht.
Auch die Zahlen, die unsere Führerin unaufhörlich von sich
gibt, sind beeindruckend. Ein Transportfahrzeug kostet 2,5 Millionen Dollar,
ein Bagger gar 3,5 Millionen. Die Züge, die das Eisenerz in den Hafen
von Port Headland transportieren, sind 2,5 Kilometer lang, die vier Lokomotiven
ziehen im Durchschnitt 240 Anhänger mit einer Gesamtladung von 26'000
Tonnen. Und das bis zu drei Mal am Tag. Praktisch 90% des Eisenerzes werden
in alle Welt exportiert, etwa 10% davon nach Europa. In dieser Mine hier
arbeiten insgesamt 600 Menschen, rund um die Uhr in drei Schichten, an
sieben Tagen in der Woche. Die Arbeiter können für vier Dollar
in der Kantine essen, für 50 bis 100 Dollar ein gesellschaftseigenes
Haus mieten oder per Abzahlungsvertrag erwerben, bekommen Arbeitskleidung,
Insekten- und Sonnenschutzmittel zur Verfügung gestellt und können
zwei Mal im Jahr ihre Familie besuchen (sofern sie alleine hier leben).
Nur was man hier denn so verdient, haben wir leider nicht herausgefunden.
Mittwoch, 28. August 2002 Nach Newman wird das Gebiet hügelig und bietet eine willkommene Abwechslung nach den unendlichen Ebenen hinter uns. Nur die immer wieder wunderschönen Farben bleiben die Gleichen: rote Felsen, gelbes Spinifexgras (jetzt im Frühling immer wieder unterbrochen von violetten und gelben Blumenfeldern), die weissen Stämme und grünen Blätter der Flusseukalypten und darüber der strahlend blaue Himmel.
Der Karijini Nationalpark liegt in den Hamersley Ranges und bietet eine
atemberaubend schöne Landschaft mit tiefen Schluchten und glasklaren
Felsenpools. Der Nationalpark hat nur einen einzigen Nachteil: alle Wege
sind für normale Fahrzeuge und sogar Wohnwagen passierbar. Das bedeutet
viele Leute und im Buschcamp bei der Dales Gorge nummerierte Plätze,
die einem zugewiesen werden. Einer der Wohnwagen hat sogar den eigenen
Generator dabei, welcher vor sich hindröhnt. Nicht gerade unser Fall.
Aber da die andere Strasse durch den Park heute wegen Unterhaltsarbeiten
gesperrt ist, werden wir hier wohl eine Nacht bleiben müssen.
Übrigens befindet sich am Parkeingang ein neues, tolles Touristen-Informations-Büro. Aus rostendem Metall erbaut, fügt es sich perfekt in die rostrote Landschaft ein. Neben vielen interessanten Informationen über Flora und Fauna erfährt man auch Einiges über die früheren Siedler und die Ureinwohner, welche seit über 20'000 Jahren hier leben. Zum Beispiel war es uns nie so recht bewusst, dass viele Aboriginals zur Arbeit auf den Farmen und als Viehhüter quasi zwangsrekrutiert wurden. Als Lohn gab es pro Tag ein halbes Pfund Mehl und einmal im Jahr neue Kleider. Donnerstag, 29. August 2002 2500 Millionen Jahre hatte die Natur Zeit, um in den ursprünglichen Meeresboden die tiefen Schluchten der Hamersley Ranges zu fressen. Wir warfen heute einen Blick auf die Joffrie Falls und machten natürlich noch einen Abstecher zum spektakulären Oxer Lookout, wo drei Schluchten aufeinandertreffen. Wir sind, wie schon vor zehn Jahren, begeistert über die Schönheit dieses Gebietes und trotzdem verlassen wir heute den Park praktisch fluchtartig, jedenfalls viel früher als vorgesehen. Es hat massenhaft Touristen, sie kommen busweise oder als Caravan-Club, laufen in BH's und Schlarpen herum, die Campgrounds sind gerodet und eingezäunt und wo wir letztes Mal noch ein gemütliches Lagerfeuer machen konnten, steht heute eine Gasflasche mit Grill (und das Feuermachen ist natürlich - wie in vielen Nationalparks - strengstens verboten). In Tom Price fuhren wir zur Hamersley Iron Gesellschaft, um eine Erlaubnis für die Benutzung der Eisenbahnversorgungsstrecke einzuholen. Auch diese Eisenbahnlinie führt nach Port Headland und dient dazu, das Eisenerz aus den Minen um Tom Price in den Hafen zu transportieren. Entlang der Eisenbahnlinie führt ein Track für den Unterhalt der Schienen, welchen man mit der besagten Bewilligung benutzen kann.
Bevor man diese Bewilligung erhält, muss man einen kurzen Videofilm über sich ergehen lassen, in welchem einem die "Gefahren" der Strecke vor Augen geführt werden (Bulldust, schlechter Strassenzustand, Überschwemmungen und so weiter) und man immer wieder ermahnt wird, nicht zu schnell zu fahren. Wir unterschreiben wieder einmal, dass wir alle Risiken kennen und allfällige Konsequenzen selbst tragen und verlassen Tom Price Richtung Norden. Noch kurz vor der Eisenbahnversorgungsstrecke suchen wir uns ein abgelegenes Buschcamp unter schattigen Eukalypten, wo wir heute garantiert alleine bleiben werden. Als Erstes machen wir ein grosses Lagerfeuer und backen ein frisches Brot. Und dann gehen wir wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach: Sterne zählen. Freitag, 30. August 2002 Der Track entlang der Schienen ist gut unterhalten, aber eine überaus staubige Angelegenheit.
Wir müssen deshalb meistens die Fenster geschlossen halten und da die Temperaturen nun am Tag über 30° liegen, fragen wir uns bald, warum wir uns vor einigen Tagen oder Wochen so sehr nach Wärme sehnten. Dafür frieren wir in der Nacht nicht mehr und Abends kann man auch schon im T-Shirt draussen sitzen. Aber in der Mittagshitze wäre eine Abkühlung willkommen und so kann man sich unsere Freude vorstellen, als wir am Deep Reach Pool im Millstream-Chichester Nationalpark ankamen. Eine richtige Oase in der Wüste! Ein blauer See mit tiefem Wasser, umgeben von Schilf und Eukalypten, in denen Schwärme von Kakadus sitzen. Sogar einige Palmen haben sich hierher verirrt und nach einem erfrischenden Bad beschliessen wir, hier zu bleiben, noch bevor wir den Rest des Parks und die anderen Camps gesehen haben.
Wir nutzen die Gunst der frühen Stunde (es ist erst Mittags) und suchen uns das schönste Plätzchen, zwei Meter vom Wassereinstieg entfernt, bevor der Massenansturm einsetzt. Im Wasser tummeln sich (ausser uns) einige Enten und Kormorane und sogar ein einsamer Pelikan dreht seine Runden. Absolut paradiesisch!!!
Samstag, 31. August 2002 Damit wir in unserem Glück nicht gar zu übermütig wurden, tauchten gestern Abend noch ein paar Moskitos auf. Und heute jede Menge Leute mit jeder Menge lärmender Kinder (auch der Millstream-Chichester Nationalpark ist mit dem PW oder dem Wohnwagen zugänglich). Aber wir liessen uns nicht vertreiben, genossen einen faulen Tag, setzten zum ersten Mal unsere Solardusche in Betrieb und bestaunten wie schon gestern das wechselnde Licht und die phantastische Abendstimmung an diesem kleinen See, mitten im Outback.
Sonntag, 1. September 2002 Der Millstream-Chichester Nationalpark ist auf jeden Fall einen grösseren Umweg wert! Wir fuhren heute zum Visitor Center, welches in der alten Homestead untergebracht ist. Die ehemalige Farm liegt idyllisch an Teichen voller Wasserlilien, gesäumt von grossen Palmenhainen. Interessant sind auch die Informationstafeln, die einem so manches über das frühere Leben hier erzählen; etwa über den Ofenbauer, der zwar gut aber viel zu langsam arbeitete und ein Jahr für einen Ofen brauchte, wenn er nicht vorher verschwand oder über den einarmigen, chinesischen Gärtner, der hier sogar Reis anbaute. Diese Oase in der Wüste ist nur möglich dank dem Fortescue River, welcher unterirdisch immer Wasser führt und auch den See speist, in welchem wir gestern noch gebadet haben.
Dann machten wir einen Abstecher zum Crossing Pool, einem weiteren See mit ebenfalls einem hübschen Campingplatz. Wir haben von anderen Leuten gehört, dass sie hier nach einem Tag weggegangen sind, weil es ihnen zu laut war. Tatsächlich hocken in den Bäumen rund um den See Tausende von Kakadus, welche ein höllisches Spektakel veranstalten. Es sind sehr nervöse Vögel und wenn nur einige von ihnen erschreckt davonflattern, erheben sich alle wie eine weisse Wolke von ihren Bäumen, um sich laut schimpfend im nächsten wieder niederzulassen. Nur wenn es dunkel wird fliegen sie aus irgend einem Grund ins trockene Hinterland und dann herrscht Ruhe.
Langsam müssen wir uns auf den Weg machen, Richtung Küste, wo wir die letzten Tage von Ena's und Christoph's Ferien zusammen in einem Hotel in Coral Bay verbringen wollen. Bis dahin sind es aber noch einige Tage und da unsere Vorräte zur Neige gehen, fuhren wir nach Pannawonica, einem weiteren, winzigen Minenarbeiterstädtchen. Doch wir hatten Pech, es ist Sonntag und der Supermarkt hatte geschlossen. Am Nachmittag hatten wir dann zum ersten Mal ziemlich Mühe, ein Buschcamp zu finden. Die Gegend ist meist flach, es hat wenig Bäume hinter denen man sich verstecken könnte und die Viehzäune entlang der Strasse sind natürlich auch ein kleineres Hindernis. Also wählten wir unser Buschcamp ausnahmsweise aus dem Reiseführer "Gratis campen in Australien" aus. So ein Titel verführt natürlich auch viele andere Leute zum Kauf und so kann es nicht verwunden, dass dort schon einige grosse Wohnmobile standen. Aber es war zu spät um noch weiter zu suchen und so schickten wir uns darein, die lauschige Nacht mit den Gitarrenklängen eines Hobbysängers vom nächsten Wohnwagen untermalt zu bekommen. In dieser Gegend regnet es um diese Jahreszeit äusserst selten. Umso überraschter waren wir, als kurz nach Mitternacht Regen auf das Autodach prasselte. Also gaben wir nach langer Zeit wieder einmal unsere Spezial-Nachtvorstellung: in Unterhosen und Gummischuhen und der Stirnlampe bewaffnet die unhandliche Plache auf das rot verschmierte Auto zu ziehen. Die Kängurus in den Büschen ringsherum haben sich sicher die Bäuche gehalten vor Lachen... Montag, 2. September 2002 Eigentlich wollten wir heute besonders früh losfahren, weil es bis
zur Küste noch ein weiter Weg ist und wir uns in den Kopf gesetzt
haben, heute Abend am Strand zu campen. Aber bis alles getrocknet war,
verging natürlich einige Zeit. Christoph hat es im Zelt auf die Nase
geregnet und auch die Matratze von Ena war feucht. Aber immerhin hatte
die Sonne in Rekordzeit alle Wolken aufgelöst. Im Ningaloo Reef angekommen suchten wir uns etwa 60 km nördlich von Coral Bay eine einsame Bucht und errichteten unser Camp mitten in den Dünen. Der Cape Range Nationalpark beginnt erst weiter nördlich und dessen Campingplätze seien scheinbar ziemlich überlaufen. Da wir uns hier noch nicht im Nationalpark befinden, dürfen wir "wild" campen und auch einem Lagerfeuer steht nichts im Wege, sofern wir Holz finden. Einzig der bissige, kalte Wind stört und treibt uns bald in unsere Schlafsäcke.
Dienstag, 3. September 2002 Nachdem wir uns ausreichenden Sonnen- und Windschutz gebastelt hatten (was gar nicht so einfach war, weil die Heringe im Sand nicht halten), stand einem faulen Tag nichts mehr im Wege. Zehn Meter vor uns liegt der Indische Ozean. Weiter draussen sieht man die riesigen Wellen, welche sich am Reefsaum brechen und weisse Schaumkronen erzeugen. Hier in der Bucht ist das Wasser türkis und ziemlich ruhig. Grosse Muscheln und abgebrochene Korallen bedecken den weissen Sandstrand. Leider weht immer noch ein ziemlich kalter, starker Wind und so erscheint das Wasser nicht allzu verführerisch. Mittwoch, 4. September 2002 An der Küste entlang fuhren wir heute Richtung Süden, nach Coral
Bay. Rechts begleiteten uns riesige, weisse Sanddünen, zwischen denen
ab und zu das Meer zu sehen ist. Ansonsten ist die Gegend karges Weideland,
vornehmlich Schafe und Ziegen werden hier gehalten. Grosse Termitenhügel
erheben sich aus den niedrigen Büschen und manchmal haben sie sogar
zwei Ohren und hüpfen davon, wenn wir uns nähern.
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